Videoconsejo sanitario sobre cuántos tipos de retinoides hay y sus indicaciones para cada tipo de piel y paciente. Videoconsejo impartido por la farmacéutica Cristina Braña del Colegio de Farmacéuticos de Asturias.

Vídeo elaborado por el Consejo General de Colegios Farmacéuticos, producido por @medicinatelevision_tv y con la colaboración de @CantabriaLabsSpain

Los retinoides son moléculas, naturales o sintéticas, que tienen la misma actividad biológica que la vitamina A.

La vitamina A no puede ser sintetizada por el organismo y se obtiene a través de alimentos de origen vegetal, en forma de β-carotenos o de origen animal, en forma de retinil ésteres.

En dermofarmacia, los retinoides se utilizan para tratar el acné, arrugas, manchas o pérdida de firmeza ya que regulan la producción de sebo, tienen acción antiinflamatoria, estimulan la renovación de la epidermis y aumentan la síntesis de colágeno a nivel de la dermis.

Se usan además para el tratamiento de otras patologías como distintos tipos de psoriasis o eccema crónico grave.

A pesar de sus múltiples beneficios, en algunas ocasiones, si no los usamos de la manera correcta, pueden presentar efectos adversos como enrojecimiento, sequedad de piel y mucosas, picor o escozor, descamación o fotosensibilidad. Estos efectos van ligados a la dosis. Cuanto mayor sea la cantidad de producto utilizada, mayor probabilidad habrá de que aparezcan estos efectos adversos.

Importante: su uso está contraindicado en embarazo por sus efectos teratogénicos.

Se pueden diferenciar 3 categorías de retinoides, según su vía de administración y si son medicamentos o cosméticos.

De este modo tenemos: medicamentos de uso tópico, medicamentos de uso oral y cosméticos tópicos. Nos centraremos en los retinoides tópicos de uso cosmético.

Son el tratamiento de referencia en las terapias dermatológicas para la mejora del acné, envejecimiento e hiperpigmentaciones.

Los principales activos empleados en dermocosmética son:
o Retinol: es el retinoide con más evidencia científica para su uso en cosmética como activo antienvejecimiento y para el tratamiento de hiperpigmentaciones y acné. Tiene el inconveniente de ser inestable y más difícil de formular, por ello, suele aparecer en formulaciones como liposomas, microesponjas o glicoesferas que, además, liberan el activo de manera gradual, reduciendo el riesgo de efectos adversos.
o Retinaldehido: es un metabolito del retinol y para que sea activo debe transformarse en ácido retinoico. Al solo necesitar un paso para su transformación puede presentar más efectos adversos. Se utiliza sobre todo en envejecimiento e hiperpigmentaciones junto con otros activos para mejorar los resultados deseados.
o Hidroxipinacolona retinoato: es un éster del ácido retinoico y es activo por sí solo. Su actividad es algo inferior por lo que se utiliza en combinación con otros retinoides para aumentar sus beneficios sin aumentar los efectos secundarios.
o Retinil esteres o ésteres de retinol: son los menos potentes, por eso se formulan a concentraciones más altas, entorno al 1 %. Se emplean en fórmulas antiedad y despigmentantes.
Si estás empleando cosméticos con retinoides ten en cuenta las siguientes recomendaciones:
o Combínalos con cosméticos que contengan ingredientes emolientes y calmantes, así como activos regeneradores de la piel para evitar la sequedad y descamación de la piel.
o Mantén una buena hidratación oral.
o Utiliza siempre un fotoprotector solar.
o Para reducir los efectos adversos asociados al uso de retinoides, empieza siempre por concentraciones bajas y ve subiendo de forma gradual o aplica en días alternos hasta lograr tolerancia total en nuestra piel.
o Utilízalos siempre por la noche.

Y recuerda, pregunta siempre a tu farmacéutico de confianza, experto en dermofarmacia. Te ayudaremos y resolveremos cualquier duda que tengas con el cuidado y la salud de tu piel.

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